Как начать играть

[тракторист]

1. Виды аккумуляторов
Разные виды аккумуляторов основаны на использовании разных технологий и от типа "химии" применяемой в каждом виде и зависят их разные свойства и характеристики...
Итак по порядку вхождения в обиход, маркировка типа аккумулятора:
1. Pb - свинцовые
2. Ni-Cd - никель кадмиевые
3. NiMH - никель металл гидридные
4. LI-Io - литий ионные
5. Li-Po - литий полимерные
6. Li-Fe - литий фосфатные, а точнее Li-Fe-Po4 - литий-Ферум-Полимер

Свинцовые аккумуляторы имеют корпуса в форме параллелепипеда и применительно к нашим условиям имеют 2 существенных недостатка - большой вес и большие габариты, вследствии чего для запитки AEG-ов не используются и в дальнейшем рассматриваться не будут...

Ni-Cd, NiMH, имеют форму цилиндра, корпусом которых служит штампованный металлический "стакан".
[u]Li-Po - прямоугольные пластины в плёночной оболочке.
LI-Io и Li-Fe-Po бывают как в форме цилиндра, так и пластины в плёночной оболочке.

Также аккумуляторы можно разделить на так называеме "силовые" (от которых требуется большая токоотдача, и которые допускают заряд большими токами) и "бытовые" (для которых более важные параметры ёмкость и срок службы а не отдаваемый ток (использование в часах, фотоаппаратах, плеерах и т.д.)). В следующих разделах речь пойдёт о "силовых" аккумуляторах.
2. Сравнительные характеристики типов аккумуляторов

Ниже приведены номинальные параметры для каждого вида аккумуляторов и их достоинства и недостатки.
* Под понятием ресурс, в дальнейшем подразумевается усреднённый срок эксплуатации, или же количество рабочих циклов аккумулятора без значительной потери его рабочих характеристик. Однако даже при правильной эксплуатации, возможен преждевременный выход из строя отдельных элементов (у "именитых" производителей реже, у "типа такие же, но значительно дешевле" - значительно чаще... )
-------------------------------------------------------------------

Ni-Cd - никель кадмиевые
- номинальное напряжение 1,2V
- не боятся глубокого разряда
- ресурс до 500 циклов* для "силовых"(заряжаемых и разряжаемых большими токами)
Из недостатков:
- относительно небольшая ёмкость
- значительное падение напряжения от начала к концу цикла разряда
- значительное ухудшение характеристик при минусовых температурах
- необходимость доразряда перед зарядом, ввиду проявления "эффекта памяти" - т.е. необратимое ухудшение характеристик при дозаряде не совсем разряженных аккумуляторов
- после длительного хранения необходима "раскачка" (для полноценной отдачи аккума, после длительного хранения, за сутки до необходимого использования необходимо сделать цикл заряд/разряд)
- для получения наилучших результатов по токоотдаче, желательно заряжать непосредственно перед использованием
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - Из практики, даже при правильной эксплуатации, большинство силовых аккумуляторов редко "живут" более 3-х лет
=============================================================================================


NiMH - никель металл гидридные
- номинальное напряжение 1,2V
- ресурс до 300 циклов для "силовых"(заряжаемых и разряжаемых большими токами)
Преимущества по отношению к Ni-Cd:
- выше ёмкость, при тех же габаритах
- выше средний вольтаж
- большие отдаваемые токи
- менее выражено падения напряжения от начала к концу цикла разряда
- гораздо менее подвержены "эффекту памяти" - т.е. доразряд перед зарядкой желателен после каждых 5-6 циклов
Недостатки:
- срок службы около 1,5 лет* (даже если эксплуатируется очень редко)
- выход из "строя" при глубоком разряде
- сильный саморазряд
- необходимость периодической подзарядки при длительном хранении (см. 2 предыдущих пункта)
- ухудшение характеристик при минусовых температурах
- для получения наилучших результатов по токоотдаче, желательно заряжать непосредственно перед использованием
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - есть определённая закономерность относительно срока службы NiMH аккумуляторов - чем выше их ёмкость, тем быстрее идёт временное старение.
=============================================================================================


LI-Io - литий ионные (I-е поколение)
- номинальное напряжение 3,6V
- ресурс до 50 циклов, потом заметное ухудшение емкостных характеристик
Преимущества по отношению к Ni-Cd/NiMH:
- малый саморазряд
- менее выражено падения напряжения от начала к концу цикла разряда
Недостатки:
- малый ресурс
- относительно малые отдаваемые токи
- подвержены "эффекту памяти"
- пожароопасность при перезаряде
- выход из "строя" при глубоком разряде
- значительное ухудшение характеристик при минусовых температурах.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*LI-Io II-е поколение. Несколько улучшены некоторые характеристики.
**Данных, по практическому применению в качестве силовых, нет. Ввиду большого к-ва недостатков и появлении Li-Po (литий полимерных) аккумуляторов, превосходящих их по всем параметрам (кроме удельной ёмкости), должного развития как "силовые" не получили. Применяются в основном в мобильных телефонах и ноутбуках. В дальнейшем в этой теме рассматриваться не будут.
============================================================================================


Li-Po - литий полимерные
- номинальное напряжение 3,7V
- ресурс - 300 циклов ? (на данный момент уже эксплуатируются более 2-х лет, при интенсивном использовании, без заметной потери ёмкости...)
Преимущества по отношению к Ni-Cd/NiMH:
- значительно выше ёмкость
- бОльшие отдаваемые токи
- очень малый саморазряд
- гораздо меньший вес и размеры
- не имеют "эффекта памяти" - т.е. можно дозаряжать в любой стадии заряженности
- незначительный нагрев при зарядах и разрядах большими токами
Недостатки:
- выход из "строя" при глубоком разряде
- "боится" механических повреждений
- плохо работают при минусовых температурах (уже при "-5" отдают не более 70% ёмкости) и сильно падает напряжение
- при неправильном использовании могут быть пожароопасны.*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - В первую очередь касается "дешёвых производителей" пытающихся пробиться на рынок за счёт низкой цены. Последние поколения полимеров используемые "дорогими" производителями НЕ ГОРЯТ!
=============================================================================================


Li-Fe - литий-фосфатные (точнее Li-Fe-Po4)
- номинальное напряжение 3,3V
- ресурс - не менее 500 циклов (или не менее 3-х лет)
Преимущества по отношению к Ni-Cd/NiMH:
- бОльшие отдаваемые токи
- очень малый саморазряд
- меньший вес
- не имеют "эффекта памяти" - т.е. можно дозаряжать в любой стадии заряженности
- незначительный нагрев при зарядах и разрядах большими токами
Преимущества по отношению к Li-Po:
- более "терпимы" к незначительным переразрядам
- абсолютно пожаробезопасны
- работают при температурах до минус 10˚С*
Недостатки:
- относительно низкая удельная ёмкость
- большой "провал" по напряжению под нагрузкой
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - при минусовых температурах проявляется значительное снижение напряжения
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Недавно появились Li-Fe-Po в плёночной упаковке прямоугольной формы, внешне похожие на Li-Po и соизмеримые с ними по удельной ёмкости. Но в качестве силовых их не применяют.
3. Типоразмеры применяемых элементов.

В настоящее время существует множество типоразмеров аккумуляторов каждого типа, и уж из них собираются аккумуляторные батареи с необходимыми для потребителя параметрами.
Каждый типоразмер имеет своё обозначение. Не "мизинчиковые", "пальчиковые", "средние" и "большие", а соответственно ААА, АА, С и D. Эти типоразмеры соответствуют аналогичным размерам обычных батареек, полностью повторяют их форму и предназначены для их замены в бытовой технике. Такие аккумуляторы не рассчитаны на большие токи, для них главное ёмкость и долговечность.

Следующая группа аккумуляторов, так называемые промышленные, внешне отличается отсутствием выступающего "носика" на положительном полюсе и предназначены для сборки батарей методом контактной сварки. Их также можно разделить на 2 подгруппы, причём в одном размере могут быть как обычные (применяются, опять же, в бытовой технике), так и силовые (или "горячие"), для которых большие зарядные и особенно разрядные токи, нормальное явление. Вот этим то и обьясняется, почему внешне одинаковые аккумуляторы, иногда значительно отличаются по цене...
Все типоразмеры аккумуляторов перечислять нет смысла, а будут затронуты лиш наиболее часто употребляемые для "запитки" АEG-ов.
Итак, примеры Ni-Cd/NiMH элементов:
Вложение:

003.jpg [ 157.28 Кб | Просмотров: 14252 ]

По спецификациям производителей, слева направо - типоразмеры А, 2/3А и Sub C. Все прочие названия - жаргон и диалекты...

Типоразмер А - Ø17мм, L-49мм.
В линейке Ni-Cd ёмкость 1100, 1400 и максимально 1700 mAh.
Вес батарей не указываю, т.к. чем выше ёмкость, тем больший вес в каждом типоразмере.
Дальнейшего развития в виде NiMH не получили, хотя и существуют...
Лучшими для потребителя, по совокупности параметров, в этом типоразмере можно назвать Ni-Cd 1700 mAh.

Типоразмер 2/3А - Ø17мм, L-29мм.
Ni-Cd - ёмкость 600, 800 mAh
NiMH - ёмкости от 1100 до 1600 mAh
В этом типоразмере, пожалуй лучшие представители NiMH 1600 mAh. Хоть они и проигрывают Ni-Cd по сроку службы, но гораздо выше ёмкость при незначительной цене...

Типоразмер Sub C - Ø23мм, L-43мм.
Наиболее обширная группа по номинальным ёмкостям:
Ni-Cd - ёмкость от 1200 до 2400 mAh.
NiMH - ёмкость от 2400 и до 4600 mAh.
По данной группе аккумуляторов хочется предостеречь пользователей - не "гонитесь" за самыми большими ёмкостями, уж очень у них небольшой срок службы (опять - предел технологий). На каком-то этапе лучшими были 3700, потом появились 4200-4600. Используются в технических видах спорта, где на уровнях Чемпионатов Мира нужны рекорды скорости (соответственно огромная токоотдача), а о сроках службы вообще не задумываются. Спортсмены аккумы 4600 называют "одноразовыми" (после нескольких циклов ёмкость падает до 3600-3700 и при этом очень большой % вообще выхода из строя отдельных элементов)...
Для основной массы потребителей это важно, поэтому потом появились, менее ёмкие аккумуляторы 4000 mAh, даже в названии которых прописано Longlife - "длинная жизнь". На данный момент они действительно лучшие по совокупности ёмкость/срок службы.
-----------------------------------------------------------------

Li-Po
Тут всё проще. Представляют из себя пластины прямоугольной формы, затянутые в плёночную оболочку.
Вложение:

004.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 14254 ]
Ёмкость напрямую зависит от обьёма, т.е. чем выше ёмкость, тем больше размер. Ну а качество уже зависит от производителя...
Ёмкость одного элемента (используемых в нашем деле ) - до 3300 mAh. Все большие ёмкости собираются параллельным соединением элементов. Но об этом поговорим позже...

Ну и для сравнения, ещё аргумент в пользу лития:
Ni-Cd 7,2V 1800 mAh - 270 грамм,
Li-Po 7,4V 1800 mAh - 82 грамма
-----------------------------------------------------------------

Li-Fe-Po4
Разработаны относительно недавно и по своим типоразмерам не "попадают" в устоявшиеся стандарты.
Вложение:

A123 systems 1100_2.jpg [ 82.14 Кб | Просмотров: 14246 ]

Оригинальные - А123 systems:
1100 mAh - Ø19мм, L-65мм, вес 39 гр.
2300 mAh - Ø26мм, L-65мм, вес 70 гр.

Ну и "Братья" китайцы вовсю развивают технологию Li-Fe.
Пока на наш рынок попали 4 типоразмера:
950 и 1100 mAh - в размере Sub-С,
1600 mAh - в размере 1,5 Sub-С - Ø22,5мм, L-65мм,
2300 mAh аналогичные по размерам 2300 А123 systems.

И совсем недавно немецкая модельная фирма LRP заявила Li-Fe-Po прямоугольной формы, в плёночной оболочке, как у Li-Po.
liu Заряд
4. Заряд / разряд аккумуляторов.

Что бы получить от аккумуляторов полноценную отдачу, необходимо их правильно зарядить. Базовые зарядные устройства (входящие в комплекты, где "всё включено", представляют из себя в сущности просто блок питания, с небольшими зарядными токами) заряжают весьма посредственно, соответственно и аккумы ведут себя так же. Более дорогие зарядники уже имеют более сложные алгоритмы зарядных токов, соответственно и заряжают более качественно. Ибо у каждой "внутренней химии" свои признаки заряженности, качество контроля которых и зависит от уровня точности зарядника. Но зарядные устройства - это уже отдельная тема.

Итак, в зависимости от типа аккумулятора, и заряжать их надо соответствующим образом.
Режим "авто" применять весьма неправильно, т.к. при таком алгоритме заряда используются некоторые усреднённые параметры батарей, а гораздо правильнее на зарядном устройстве установить конкретный тип аккумулятора и необходимые для него параметры. Только иногда, владелец "умной" зарядки, становится в тупик - какие же выбрать параметры заряда, для конкретного аккумулятора...
В этом посте будут освещены зарядные режимы, рекомендуемые для каждого вида аккумуляторов. Условия и особенности хранения и обслуживания будут рассмотрены в следующем посте...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы.
При заряде, напряжение на них растёт до определённой величины, потом некоторое время стабилизируется и при наступлении полной заряженности начинает снижаться. Процесс отслеживания окончания заряда называется Delta Peak (дельта пик, или дельта V). И чем оно (падение напряжения) точнее будет отслежено, тем раньше будет остановлен процесс заряда. Соответственно качественне будет заряжен аккумулятор и недопущен перезаряд.

Рекомендуемые режимы

Ni-Cd:
Зарядный ток - до 2С* (где С - ёмкость аккума в ампер часах),
тип импульса - Normal, Flex, Re-Flex (последний особенно эффективен для старых аккумуляторов)
Delta Peak - 7-8 mV на 1 элемент, (т.е., например для батареи 8,4V - Delta Peak = 49-56mV)
ток подкачки (trickle) - 50-100mAh

Ni-MH
Зарядный ток - до 1С*
тип импульса - Linear (линейный), Stp (ступенчатый)**
Delta Peak - 2-3 mV (на 1 элемент)
trickle - категорически не рекомендуется...

Для обоих выше указанных типов следует помнить:
Не допускайте во время заряда, перегрева аккумуляторов свыше 48˚С.
Если Вы хотите максимально использовать возможности вашего аккумулятора, выставляйте на зарядном верхнее значение Delta Peak. Если же закачка последних 50mAh не так существенна и хотите поберечь свой аккумулятор - выставляйте минимальное значение Delta Peak.
* Если Вы хотите максимально использовать мощность аккумулятора по току и вольтажу, то их следует заряжать большим током (ускоренный заряд), если же для Вас важнее максимально использовать ёмкость - то следует заряжаться малым током (так называемый, нормальный заряд), при котором ток = 1/10С, а время заряда составляет 14 часов для Ni-Cd и 16 часов для Ni-MH.
** Ступенчатый заряд (позволяет ускоренно зарядить аккумуляторы) - заряд линейным током 1С 10% ёмкости, затем 1,5-2 С - до 80% ёмкости и окончательная докачка 0,5С.

P.S. Следует помнить, что максимальную отдачу по току и вольтажу, от данных типов аккумуляторов, можно получить только сразу после окончания заряда. После остывания аккумулятора этот эффект исчезает.
Если аккум заряжается для использования на завтра - лучше заряжать его минимальным током.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________________________________

LI-Io, Li-Po, Li-Fe-Po
Для контроля заряда данных типов аккумуляторов используется специальный процесс называемый CV-CC, в котором контроль заряда осуществляется по достижении определённого для каждого типа аккумуляторов напряжения. Полным током "забивается" до 80% ёмкости (или при приближении вольтажа на батарее к конечному), а потом зарядное устройство начинает постепенно уменьшать ток, заканчивая процесс заряда током примерно 30-50 mAh. Влиять на процесс, пытаясь увеличить ток (если зарядное уже начало его понижать) невозможно, всё происходит автоматически. Можно только его уменьшать...

Рекомендуемые режимы
Для всех трёх типов аккумуляторов:
рекомендуемый зарядный ток 1С*

*для большинства Li-Po и Li-Fe-Po зарядный ток допускается до 2С (5С для нового поколения Li-Po), и для Li-Fe-Po допустимо до 10С (правда ещё нет данных, о реальном сроке службы после таких форсированных зарядов).

Важно!
Ни в коем случае нельзя заряжать литиевые батареи зарядными устройствами для Ni-Cd и Ni-MH батарей. В лучшем случае они будут испорчены безвозвратно. В худшем - взрыв элементов и возможное возгорание у "дешевых сортов" Li-Po.
Для предотвращения преждевременного выхода из строя, при заряде батарей данных типов (литиевая группа), собранных из последовательно соединённых элементов, настоятельно рекомендуется пользоваться зарядными устройствами со специальным дополнительным устройством - балансиром (если такового не имеет само зарядное устройство, но зарядка имеет специальный зарядный режим CC-CV, то необходимо использовать дополнительный, выносной балансир, который в процессе заряда выравнивает напряжение на каждом элементе батареи.


_________________________________________________________________________________________________________
Разряд. Допустимый вольтаж.

Подразумеваются нижние допустимые значения напряжения, до которых можно разряжать аккумуляторы без вреда для них.
Вольтаж до которого можно разряжать (параметры приведены для 1-го элемента из которого составлена батарея):
Ni-Cd - 0,8V
Ni-MH - 0.9V
LI-Io - нет данных, в моделизме не используются, низкая токоотдача
Li-Po - 2,8V, при разряде ниже 2,75V начинаются необратимые изменения, хранение - заряженными до 2,85V
Li-Fe-Po по разным данным 2,0V или 2,2V. А вот с их хранением ещё хуже, по одним данным надо хранить разряженными до 2,0V, по другим - заряженными до 3,3V. Я думаю последнее правильнее.
5. Хранение и обслуживание
Особенности эксплуатации.

Любые, даже самые хорошие аккумуляторы, можно испортить не только неправильным зарядом, но и просто неправильным хранением или обслуживанием. И как правило, изменения, которые происходят внутри аккумулятора, при неправильной эксплуатации, уже необратимы... Легенды, об "умерших, а потом оживлённых" на умных зарядках аккумуляторах - всего лиш легенды. Иногда можно улучшить показатели аккума, но всё равно он уже никогда не будет таким, как если бы вы его изначально обслуживали правильно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ni-Cd
Новые Ni-Cd аккумуляторы, имеют минимальную заряженность, т.е. продаются практически пустыми. Как правило, после первого заряда могут вообще "отдать" 10-20% от номинальной ёмкости. Особенно если лежали долго. Это нормально, для данного типа аккумуляторов... В начале эксплуатации, для выхода на нормальные рабочие режимы, данный тип аккумуляторов требует так называемой "раскачки" и выходит на свои параметры после 4-го - 5-го цикла разряда.
Процедура "раскачки" производится один раз, в начале эксплуатации:
1. Доразрядите аккумулятор, выставив порог разряда, из рассчёта 0,8V на каждый элемент батареи.
В идеале, желательно аккум. разрядить побаночно, т.е. каждый элемент в батарее разрядить отдельно. Если разряжаем весь пакет сразу, то ток разряда по выставляем по возможности минимальный, желательно 50 mAh.
Если в Вашем зарядном устройстве нет функции разряда, то желательно приобрести специальный разрядник.
Самый неправильный метод - разряд автомобильной лампочкой, всё же применимый для Ni-Cd батарей (лампа должна быть не мощной, и разряжаем - пока свечение спирали не перейдёт в накал).
2. Зарядите аккумулятор током 0,1С, 14 часов. Желательно с контролем по Delta Peak. Если зарядное устройство прекратит заряд, не закачав аккумулятор полностью, ни в коем случае не дозаряжайте аккумулятор.
3. Разряжаем аккум большим током и потом ещё доразряжаем как указано в пункте 1.
4. Даём аккуму час "отдохнуть" и можно опять заряжать. Но уже можно током 1С.
Каждый следующий цикл, лучше проводить на следующий день. Или, хотя бы надо придерживаться следующей схемы, как при раскачке, так и при дальнейшей эксплуатации:
Если хотите аккум использовать 2 раза в день, сделайте перерыв между зарядами 2 часа. Если 3 раза в день - то перерывы 3 часа.
Как правило, после 5-го цикла, аккумулятор должен "отдавать" свою номинальную ёмкость.

Ещё несколько советов и напоминаний:
1. НИКОГДА не заряжайте не доразряженные Ni-Cd аккумуляторы.
2. Храним Ni-Cd аккумуляторы разряженными, т.е. после использования желательно сразу доразрядить!!! Иначе станут "ленивыми" - не будут отдавать большой ток.
3. После длительного хранения (более 2-х недель), за сутки до желаемого использования, надо сделать цикл заряд-разряд.
4. Заряжаем (на "боевой" заряд) непосредственно перед использованием. Чем более давно заряжен аккум - тем "ленивее" он отдаёт большие токи.
5. Не используйте аккумуляторы более 3-х раз в день.

*Если аккумулятор спаян так, что нет возможности контролировать напряжение на каждом элементе отдельно, периодически надо производить уравнивающий разряд.
Т.к. в пакете банки соединены последовательно, то мы можем контролировать только суммарное напряжение на пакете (усреднённое, по сумме напряжений отдельных элементов). Т.е. какие то элементы уже могут быть разряжены ниже номинала, а на каких то ещё вольтаж выше. Поэтому Ni-Cd пакеты, периодически, раз на 5-6 циклов, рекомендуется разряжать "глубже" - до 0,3-0,4V на элемент, под нагрузкой 50-100mAh (это называется уравнивающий разряд). Совсем в "0" всё же разряжать нежелательно.
=============================================================================================


Ni-MH
Данный тип аккумуляторов отличается бОльшим саморазрядом и при этом они ещё и "боятся" глубокого разряда. Отсюда вытекает ряд особенностей при их эксплуатации.
Храниться аккумуляторы должны в полу заряженном состоянии (лучше всего ок. 70-80%). Если вы долго не эксплуатируете свои аккумы, то рекомендуется раз в месяц их подзаряжать для дальнейшего хранения, т.к. из-за большого саморазряда через месяц хранения они становятся почти пустыми. Это касается и новых аккумов, ещё не бывших в употреблении. Отсюда и часто возникающий вопрос - типа "проблемы с аккумом, а ведь он ещё новый!". Да, он может быть новый (только что купленный) но при этом он уже может быть старый - т.е. давно выпущенный производителем и хранившийся без соответствующей дозарядки. Повторюсь, Ni-MH аккумы в целом подвержены временному старению - т.е. даже при надлежащем хранении и нечастом использовании уже через год после даты выпуска аккумы теряют около 10% своей ёмкости и дальше этот процесс только прогрессирует. Редко какие экземпляры "выживают" более 1,5-2 года. Причём тут есть закономерность - чем выше ёмкость аккума - тем быстрее у них временное старение, и наоборот - изначально менее ёмкие "живут" дольше. Это тенденции "поведения" силовых аккумов, и практически не относится к бытовым аккумам, не рассчитаным на большие токи, зато имеющим большой срок службы.

Итак:
1. Ni-MH аккумуляторы не требуют "раскачки", как Ni-Cd. Их первый же заряд можно использовать как "боевой".
2. Аккум будет лучше отдавать энергию, если его перед зарядом доразрядить и зарядить полностью.
Однако из-за большого саморазряда на отдельных банках довольно быстро возникает разбалансировка (разная остаточная заряженность). Поэтому правильным будет разрядить батарею побаночно, до 0,9V на элемент (меряем под нагрузкой, ок 300mA). Аккумы последних выпусков, с ёмкостями 4200, 4500 и 4600 - самые "капризные" в линейке металл-гидридов, и для них порог разряда 1,0V.
Если нет возможности разряжать побаночно, то хотя бы раз в 5-6 циклов разрядите аккум минимально возможным током.
Важно - никогда не доразряжайте Ni-MH аккумуляторы лампочкой (и также не пытайтесь "выдавить" из аккума, когда он "сел", последних пару выстрелов), этим вы можете "просадить" более разряженные банки ниже их допустимого порога разряда, что значительно сократит срок службы аккумулятора.
3. После интенсивного разряда, перед зарядом, надо аккумам дать час "отдохнуть".
Если аккумы были подравняны побаночным разрядом, то можем заряжать аккум большим током (1С). В идеале, большим током закачиваем 80-90% ёмкости и заканчиваем заряд током 0,1С до полного заряда.
Если же нет возможности выравнивать побаночно, то для Ni-MH можно применять так называемый "уравнивающий" заряд - это когда полностью аккум заряжаем очень малым током - порядка 100mAh, ну или хотя бы номинальным зарядом - 16 часов током 0,1С.
4. Лучше заряжать аккум непосредственно перед использованием. Чем более давно заряжен аккум - тем больше он потеряет напряжение из-за большого саморазряда.
============================================================================================


Li-Po, Li-Fe-Po, Li-Io
С аккумуляторами этих серий всё проще...
Никаких разрядов перед зарядом и тем более циклов для новых не надо!
Заряжаем по мере необходимости только специализированными зарядками с балансирным разьёмом или с использованием специальных балансиров.
Можно заряжать заранее, т.к. из-за очень малого саморазряда, практически нет потерь при хранении.

Если аккумулятор практически разрядили - то хотя бы на следующий день, а лучше через час после разряда, зарядите его до номинального напряжения. В таком состоянии они оптимально хранятся.
Если аккумулятор не использовался, или использовался незначительно, то на хранение аккумулятор надо разрядить до номинальных параметров.

До 100% заряжаем накануне передполагаемого использования.

Важно:
1. Не допускайте сильного разряда батарей. При разряде ниже допустимого порога в батареях происходят необратимые изменения приводящие к безвозвратной потере ёмкости и вплоть до полного их выхода из строя!
2. Не храните литиевые батареи полностью заряженными, от этого ухудшаются их параметры.
3. После интенсивного разряда, не спешите сразу заряжать аккумулятор. Дайте ему час "отдохнуть" - этим вы значительно продлите его срок службы.
*Аккумуляторы Li-Fe-Po менее требовательны к соблюдению этих двух правил, однако их несоблюдение, срока службы аккумуляторам не добавит...
Для начала, прямо на банках написано: стандартный заряд на Ni-Cd - 0,1C - 14 часов, на Ni-MH - 0,1С - 16 часов. Именно 14 и 16, а не как казалось бы 10 часов, т.к. есть коэффициент потерь и саморазряд, который при длительном заряде и надо учитывать.
А заряд минимальным током - в этом суть так называемого "уравнивающего заряда". При хранении, а особенно при длительном и у новых, из-за саморазряда наступает разбалансировка по остаточной заряженности (из-за разброса внутренних параметров отдельных элементов батареи), т.е. у всех банок разная степень заряженности.
При быстром заряде, те банки в которых оставалось энергии больше (или у которых фактическая ёмкость чуть меньше), зарядятся раньше, но зарядка дельта пик (падение напряжения в конце заряда) у пакета ещё не видит, т.к. на остальных банках напряжение ещё продолжает расти. И только когда уже на большей части банок суммарный дельта пик превысит суммарных рост напряжения, тогда и сработает отсечка по дельта пик. В результате некоторые банки так до конца т не зарядились, а некоторые уже давно перезарядились . При быстром заряде из-за этого и выходят пакеты из строя преждевременно - одни банки постоянно перезаряжаются, другие всё время недозаряжены, а соответственно при рабочем разряде часто оказываются переразряженными.
Дальше... Саморазряд тем больше, чем заряженнее банка (особенно у Ni-MH). Поэтому при заряде минимальными токами у наиболее заряженных банок ток саморазряда начинает приближаться к зарядному току и в какой то момент эти токи уравниватся. В таком состоянии банки могут быть весьма долго... Банки же ещё не дозаряженные, продолжают заряжаться, т.к. у них саморазряд пока меньше. В результате, при заряде минимальным током получаем полноценно заряженный аккум

Немного о зарядных устройствах

............................................
............................................
Посмотрите внимательнее на параметры зарядки - 230 V - 50 Hz 70 mA - это параметры потребления. А после - 9V _ _ _ 500 mA - это параметры на выходе зарядки. Т.е. она заряжает током 0,5А (500 mA). .......... Очень часто, "медленные" недорогие зарядки, стандартно комплектуемые во многие изделия имеют недостаточный вольтаж для перезаряда аккумов. А именно: заряд идёт, пока напряжение выдаваемое зарядкой выше чем у аккума. По мере заряда, напряжение на аккуме поднимается, разница напряжений исчезает, зарядный ток сильно падает и процесс заряда замедляется или даже прекращается, из-за чего аккумулятор часто остаётся недозаряженным. По этой же причине они и не заряжают аккум, к которому пытаются добавить дополнительную "банку", для поднятия вольтажа.

Все "умные" зарядки, имеющие вход 12V, в стационарных условиях запитываются от блоков питания, имеющих на выходе не менее 12V и могущие выдать ток не менее того, какой максимальный вы будете применять при заряде батарей. Если блок питания по амперажу слабый, то и большой ток на выходе зарядника Вы не получите. Ну и естественно, в походных условиях, запитываетесь от аккума автомобиля.
............................................

2. Заряжаем N-часов, где N = ёмкость аккума : на ток выдаваемый зарядкой. + на каждые 2 часа заряда добавляем ещё коэффициент 1,1.

Обзор по зарядкам давно просится, но это отдельная тема...
Сейчас вкратце...
Зарядки этого типа были весьма умны для никель кадмия, но для зарядки металл гидрида они уже "кривоваты"

По выше приведённой зарядке - в характеристиках текста много, но много характеристик бесполезных. И вот часть из характеристик , в которых я вижу неувязки:
- Auto-detect switching mode charge for Ni-CD and Ni-MH battery.
- Volt threshold 4mV/cell for Ni-CD and Ni-MH battery
- Auto-detect the number of cells of the battery.
- Trickle current (0.1A) after any mode finished

1 и 3 - как можно автоматически определить тип батареи и к-во банок?
4mV/cell - дельта пик 4 мили вольта, это много для Ni-MH
Trickle - подпитка, после сработки дальта пика, для Ni-MH вредна
И 3 цикла подряд - без паузы между циклами - тоже вредно для аккумов.
И т.д. и т.п....

Ну и теперь примеры общепризнанных брендов в "большом спорте"
Приведенные цены - "там" (с американского сайта), сюда ещё надо доставить...
Зачастую зарядки умеющие гораздо меньше, почему то стоят дороже. А это - уже точность и качество заряда...

170$ - 1 - 14 cell NiMH, NiCd, and 1 - 6 cell LiPо

http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTYX8&P=7


450$ - 1-8 cell NiMH, NiCd. and 1 - 3 cell LiPо.

http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXDLR5&P=7

И прибор которым тестируют одновремённо всего лиш 4 банки , для селективного отбора - 770$

http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XAFW2&P=SM

И самая модная из европейских:
Последнее поколение зарядных –разрядных станций серии ИНФИНИТИ предназначенных для обслуживания никель-кадмиевых, никель-металлогидридных, свинцово-кислотных, и литий-ион-полимерных аккумуляторов. Максимальное количество банок NC/MiMH -30, LiPo – 12 , максимальный ток заряда 10А

http://www.rc-shop.ru/ru/catalog/.view/good/331/

У нормальных производителей аккумы держат нормально заряд 2С а последнее поколение и 3С. И на разряде 40, 50 и уже есть и 65С. При этом 400 циклов без потери качества.

40С


50С


65С


Вытяжка из характеристик:
Цитата:
65C Lipo Power: No memory effect, extremely long lifetime
3C charge current: Fast charge capable
.....
LRP Quality approved: Tested LRP quality, e.g. endurance-tested over 400 continuous charge and discharge cycles

Нормальные модельные немецкие аккумы. Кстати их химия не горит, в отличие от "китайцев"...
Вся инфа для поста,взята от сюда http://militarist.ua/forum/viewtopic.ph ... 86f8879bb9 с разрешения уважаемого пользователя Дядя С

[Archer]

Хорошая статья по последним аккумам:

Правила пользования литий-полимерным аккумулятором
Автор
Legioner
источник: http://shadows.belarusforum.net/t64-topic

Литий-полимерный аккумулятор

Прогресс идет вперед, и на смену традиционно используемым NiCd (никель-кадмиевым) и NiMh (никель-металлогидридным) мы получили возможность использовать литиевые аккумуляторы. При сравнимом весе одного элемента они имеют большую, по сравнению с NiCd и NiMH емкость, кроме того, напряжение элемента у них в три раза выше - 3.6V/элемент вместо 1.2V. Так что для большинства приводов достаточно батареи из двух или трех элементов.

Среди литиевых аккумуляторов различают два основных типа - литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (LiPo, Li-Po или Li-Pol). Разница между ними – в типе используемого электролита. В случае LiIon – это гелевый электролит, в случае LiPo – специальный полимер, насыщенный литийсодержащим раствором. Но для использования в силовых установках приводов наибольшее распространение получили литий-полимерные аккумуляторы, так что в дальнейшем разговор пойдет именно о них. Впрочем, жесткое разделение тут весьма условно, так как оба типа отличаются в основном используемым электролитом, и все, что будет сказано про литий-полимерные аккумуляторы, практически в полной мере относится и к литий-ионным (заряд, разряд, особенности эксплуатации, техника безопасности).
С практической точки зрения нас волнует только тот момент, что литий-полимерные аккумуляторы в настоящий момент обеспечивают более высокие разрядные токи. Поэтому на страйкбольном рынке в качестве источника энергии для электродвигателей приводов, в основном, предлагают именно их.

Литий-полимерный аккумулятор (Li-pol или Li-polymer) — это более совершенная конструкция литий-ионного аккумулятора. В качестве электролита используется полимерный материал с включениями гелеобразного литий-проводящего наполнителя. Используется в мобильных телефонах, цифровой технике и пр.
Обычные бытовые литий-полимерные аккумуляторы не способны отдавать большой ток, но существуют специальные силовые литий-полимерные аккумуляторы, способные отдавать ток в 10 и даже 45 раз превышающий численное значение ёмкости. Они широко применяются как аккумуляторы для радиоуправляемых моделей, а также в портативном электроинструменте и в некоторых современных электромобилях.

Преимущества
* Большая плотность энергии на единицу объёма и массы;
* Низкий саморазряд;
* Толщина элементов от 1 мм;
* Возможность получать очень гибкие формы;
* Незначительный перепад напряжения по мере разряда.

Недостатки
* Количество рабочих циклов 300- 500, при разрядных токах в 2С до потери емкости в 20% (для сравнения: NiCd- 1000 циклов, NiMH – 500, LiFePO4 - 2000).
* Аккумуляторы пожароопасны при перезаряде и/или перегреве. Для борьбы с этим явлением все бытовые аккумуляторы снабжаются встроенной электронной схемой, которая предотвращает перезаряд и перегрев вследствие слишком интенсивного заряда. По этой же причине требуют специальных алгоритмов зарядки (зарядных устройств).
* Старение:
Литиевые аккумуляторы "стареют", даже если не используются, а просто лежат на полке. Через 2 года батарея теряет около 20% ёмкости.
Литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторы снижают ёмкость, в отличие от никелевых и никель-металл-гидридных, под воздействием заряда. Чем больше заряд аккумулятора, тем меньше срок его службы. Хранить их лучше заряженными на 40-50%, и температуре 0-10 градусов.
Глубокий разряд полностью выводит из строя литиево-ионный аккумулятор. Оптимальные условия хранения Li-ion аккумуляторов достигаются при 40%-ом заряде от ёмкости аккумулятора.Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются, а просто лежат на полке. Соответственно, нет необходимости покупать аккумулятор "про запас" или чрезмерно увлекаться "экономией" его ресурса. При покупке обязательно посмотрите на дату производства, чтобы знать, сколько данный источник питания уже пролежал на складе. В случае, если с момента изготовления прошло более двух лет, лучше воздержитесь от покупки.
Все что идет до цифры 2000 -- это название фирмы изготовителя или торговая марка.
* 2000 mAh - это емкость аккумулятора.
* 2S1P - 2S это количество батарей в сборке. Каждая батарея имеет напряжение около 3.7 вольта, так что напряжение такого аккумулятора равно 7.4 вольта. 1P - это количество сборок. То есть если взять 2 одинаковых аккумулятора, соединить их "изолентой" и спаять силовые провода параллельно (плюс с плюсом, а минус с минусом) то мы получим удвоение емкости, обозначается такая батарея 1000 2S2P и фактически равняется в эксплуатации 2000 2S1P. Обычно используют только одинарные сборки, поэтому 1P не говорят и не пишут.
* 20C - максимальный ток разряда, измеряется в емкостях батарей.

Что бы посчитать сколько LiPo сможет отдать ампер при загрузке двигателем необходимо умножить Емкость на количество С и разделить на 2000 (так как емкость указана в миллиампер/часах). Максимальный ток данной батареи будет равен 50 Амперам. Для 2200 20С - 44 ампера, 1200 30С = 36 Ампер и так далее.

Зарядка LiPo батарей

LiPo батареи очень критичны к зарядке, их нельзя перезаряжать, иначе они могут воспламениться.
Для зарядки необходимо использовать специальные зарядные устройства с балансиром (контролирует заряд каждой банки аккумулятора отдельно).
LiPo батареи заряжают током 1С (если только другое не указанно на самой батарее, в последнее время появились с возможностью зарядки током 2 и 5C). Штатный зарядный ток рассматриваемой батареи 1 Ампер. Для батареи 2200 - будет 2.2 ампера и тд.

"На выезде" -- можно подключать зарядное устройство к аккумулятору автомобиля.
С помощью разветвителей Twin pack charge lead (2 x 3S)6S и Twin pack charge lead (2 x 3S)6S w/ XT60 можно заряжать пару одинаковых 3S батареи на зарядном устройстве с поддержкой 6S. При умелом "приложении рук", такой разветвитель можно переделать для зарядки пары 2S батарей.
Компьютеризированный "зарядник" производит балансировку батареи (выравнивание вольтажа на каждой банке батареи) во время зарядки. Хотя можно заряжать 2S батареи и без подключения балансировочного кабеля (белый разъем на фото) настоятельно рекомендуется подключать балансировочный разъем всегда! 3S и большие сборки заряжать только с подключенным баланировочным проводом! Если вы не подключите и одна из банок наберет больше чем 4.4 вольта, то вас ждет незабываемый фейерверк!
Можно обезопасить себя и заряжать в спецпакетах - они не сгораемые и специально предназначены для снижения вреда в случае возгорания LiPo батарей:
Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm Sack - $1.99

Продолжаем рассказ про зарядку LiPo аккумуляторов.

Обычно быстро заливается в аккумулятор около 90% емкости, а потом начинается дозаряд с балансировкой банок. Более заряженные и подошедшие к пределу шунтируются и заряд идет на оставшиеся банки. Именно поэтому на ней можно заряжать пару 3S батарей как одну 6S.

Эксплуатация LiPo

Разряжать аккумулятор LiPo ниже чем на 3 вольта на банку не рекомендуется - может "умереть". Для своевременного предупреждения разряда часто используют звуковые индикаторы:
Hobby King Battery Monitor 2S - $3.49
Когда аккумулятор подходит к границе индикатор начинает попискивать, сначала редко, потом чаще.
При потреблении мотором тока больше того, что может отдать аккумулятор, LiPo норовит вздуться и "умереть". Так что за этим надо следить строго! Используйте ваттметры для контроля:

Battery Monitor 2-6S - $1.96
Достаточно замерить один раз для каждой имеющейся пружины и просто знать сколько ампер мотор "кушает" на данной пружине.

При эксплуатации есть еще один нюанс - наша батарея 2000mAh 15С (min). По идее -- отдает 30А. Моторы обычно позволяют превышать рекомендуемые токи на 20%.
Реально долго держать максимальную токоотдачу батареи -- не слишком хорошо. К примеру, есть случаи, когда 2200мА/ч, 20С отдает ток в 44А всего в течении 2-3 минут, потом идет "просадка" напряжения, хотя по расчетам обязана отдавать не менее 5 минут.
Так что, при выборе LiPo батареи, нужно обращать внимание на максимальный ток, заявленный для выбранного двигателя и, учитывать запас.
Так, для мотора, который "кушает" 8-12А, вполне подойдет 1000mAh 20С, а вот для 16-18А нужно подбирать либо с большей токотдачей, например 25-30С, либо взять аккумулятор большей емкости, например 1600 20С.
Сейчас в свободой продаже есть батареи nano-tech с токоотдачей 25-50С.

В эксплуатации LiPo аккумуляторов существует несколько важных моментов, на которые настоятельно рекомендуется обратить внимание. Перечислим их в порядке убывания опасности:
1. Заряд до напряжения, превышающего 4.20 вольт/банку.
2. Короткое замыкание аккумулятора.
3. Разряд токами, превышающими нагрузочную способность или нагревающими аккумулятор выше 60°С.
4. Разряд ниже напряжения 3.00 вольта/банку.
5. Нагрев аккумулятора выше 60°С.
6. Разгерметизация аккумулятора.
7. Хранение в разряженном состоянии.

Невыполнение первых трех пунктов приводит к пожару, всех остальных - к полной или частичной потере емкости.

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы:

Чтобы не было пожара, надо иметь нормальное зарядное устройство и правильно выставлять на нем число заряжаемых банок. Необходимо, также, использовать разъемы, исключающие возможность короткого замыкания батареи и контролировать ток, потребляемый мотором на «полном газу». Кроме того, не рекомендуется в приводе закрывать аккумулятор со всех сторон от поступления потока воздуха, а если это невозможно, то следует предусмотреть специальные каналы для охлаждения.

В случаях, когда ток, потребляемый двигателем, составляет более 2С, а аккумулятор в приводе закрыт со всех сторон, после 5-6 минут (непрерывной) работы мотора следует его остановить, а затем вытащить и потрогать аккумулятор - не слишком ли горячий. Дело в том, что после нагрева выше определенной температуры (около 70 градусов) в аккумуляторе начинает идти «цепная реакция», превращающая запасенную им энергию в тепло и аккумулятор буквально растекается, поджигая все, что может гореть.

Если замкнуть почти разряженный аккумулятор, то пожара не будет, он тихо и мирно "умрет" из-за переразряда... Отсюда следует второе важное правило: следите за напряжением в конце разряда аккумулятора и обязательно отключайте аккумулятор после работы!
Если забыть о подключенном аккумуляторе на сутки-другие, то окажется, что с ним можно попрощаться - не любит литий глубокого разряда.

Разгерметизация – еще одна причина выхода литиевых аккумуляторов из строя, поскольку внутрь элемента не должен попадать воздух. Это может произойти при повреждении внешнего защитного пакета (аккумулятор запаян в пакет наподобие термоусадочной трубки), в результате удара или повреждения острым предметом, или при сильном перегреве вывода аккумулятора при пайке. Вывод - не ронять с большой высоты и паять аккуратно.

Хранение

Хранение аккумуляторов, судя по рекомендациям производителей, следует производить в заряженном на 50-70% состоянии, лучше в прохладном месте, при температурах не выше 20°С. Хранение в разряженном состоянии отрицательно сказывается на сроке службы - как и у всех аккумуляторов, у литий-полимерных есть небольшой саморазряд.


Режим "хранение"

На компьютеризированном зарядном устройстве можно перевести LiPo в режим хранения, при этом заряд батареи будет доведён до 3,85В на банку. Полностью заряженные батареи при хранении более 2-х месяцев (может и меньше) дохнут. Проверенно на личном опыте. Говорят что и полностью разряженные тоже, но за больший срок.
Кто-то хранит аккумуляторы в пластиковом чемоданчике -- это удобно. Кто-то хранит и носит "в поле" в вышеупомянутых пакетах...
LiPo -- это обычная батарейка и если не замыкать контакты и не пробивать ее насквозь, то она не принесет никаких неприятностей при хранении и транспортировке.

Подготовка LiPo к эксплуатации

Подготовить LiPo к эксплуатации очень просто - просто зарядите ее и все!
Данный тип батареи не имеет эффекта памяти (не нужно доразряжать перед новой зарядкой), не требуется циклировать - делать циклы заряд-разряд перед эксплуатацией.
Если вы заряжаете "в поле", то стоит поискать аккумуляторы с ускоренной зарядкой, на них пишут Fast charge 2С или 5С, так например вышеупомянутые nano-tech имеют 15C на зарядку. По идее, их можно заряжать током 33 Ампера!
Зарядное устройство, которое имеет максимальны ток зарядки 5А, позволяет сократить зарядку с 50 минут до 20!

Итак, подчеркнем еще раз самые важные моменты, связанные с использованием литий-полимерных аккумуляторов:

Используйте нормальное умное зарядное устройство.
Применяйте разъемы, исключающие возможность замыкания батареи.
Не превышайте допустимые токи разряда.
Следите за температурой аккумулятора при отсутствии охлаждения.
Не разряжайте аккумулятор ниже напряжения 3V на банку (не забывайте отключать аккумулятор после игры!).
Не подвергайте батарею ударам.

[Svarog]

Спасибо!

[Archer]

Инструкцию отныне буду докладывать к зарядке и аккумам:

Основные моменты, к прочтению обязательно.
1. Аккумы взрываются. Да. Проверено. Некоторые сначала надуваются. Чем больше ток заряда – тем больше шансов что бухнет. Даже фирменные. Не оставляйте без присмотра у легковоспламеняющихся предметов.
2. Питание зарядки осуществляется БП с напряжением от 11 до 18 Вольт и силой тока от 1 Ампера. Оптимальный БП – 12 В 5 А. Можно от автомобильного аккумулятора на заведённом или не заведённом авто (не заводить при подключенной зарядке!). От ноутбука большинство не подходит (19В), от компа в теории можно, но нужно шаманить.
3. Не путайте полярность при подключении аккумов! Может бахнуть! При правильной распайке чёрный к чёрному (-), красный к красному (+).
4. Описание кнопок на зарядке:
Stop (Batt.type) – отмена, выбор типа батареи в основном меню.
<=Status – выбор меню, уменьшение значения
Status=> – увеличение значения
Enter (Start) – выбор, подтверждение (удержание кнопки – начало зарядки).
5. Зарядку страйкбольных Li-Po нужно осуществлять следующим способом: подключаете аккум Т-шкой и разъёмом балансира, выбираете ОПТИМАЛЬНЫЙ режим Li-Po Balance, ток 1А, выбираете количество ячеек (7.4В – 2S, 11.1В – 3S) нажимаете на Start длинным нажатием и подтверждаете ещё раз.

FAQ. Проблемы и решения:
1. Проблема: Не заряжает Li-Po аккум с ошибкой «Low Voltage». Причина: Переразряд аккума. Решение (не документировано, на свой страх и риск): переходите в режим зарядки Ni-Mh и заряжаете минуту током 0.5А. Переключаете обратно в Li-Po balance, пробуете. Если ещё нет – повторяете пару раз.
2. Как быстро зарядить аккум: поставьте ток 2-3А. Зарядится быстрее, но жить будет меньше.
3. Как зарядить несколько Li-Po аккумов для приводов: купить плату расширения, можно заряжать до 6 одновременно.
4. Как зарядить аккум от рации (шуруповёрта): смотрите тип, выставляете его на зарядке, силу тока выбираете равной «ёмкость аккума делить на два», т.е. 1500мАч заряжать 750мА или 0.75А, подключаете полярность ПРАВИЛЬНО, стартуете заряд.
5. Как зарядить автоаккум: режим Pb (свинец), 12В (10 ячеек), сила тока 5А (если не пойдёт – поставьте 4А). За ночь подзарядится.

[Archer]

НИКОГДА не разряжайте литиевые аккумы "в ноль".
Я уже ни раз поднимал их из низкого разряда, когда мне приносили, но мой аккум сегодня честно сдох.

[Archer]

Правила эксплуатации литиевых аккумов зимой.

Литий любит плюс, но небольшой. И хоть его и рекомендуют хранить в холодильнике и не выше 20 градусов тепла, но всё-таки тепла. В холодильнике плюсовая температура! Поэтому берём с собой аккум во внутренний карман и вставляем его в привод как можно ближе к стрельбе. При стрельбе аккум нагревается и сам подерживает плюсовую температуру. Пулемётчики в профите, партизаны - в минусе.

Всем хороших зимних баталий!

/аккумы есть у меня, обращайтесь/

[Archer]

Вот так я заряжаю аккум: